Как сделать барную стойку

Барную стойку для своего дома можно сделать своими руками.
Консольная стойка, или столик состоит из двух сборных деталей, столешницы
и боковины. Один край столешницы жестко крепится к стене, а другой установлен
на ножку - боковину. Конструкция уже известная и удобная в пользовании.
По дизайну детали должны быть толстые, не меньше 60 мм. . И вот здесь есть
вариант использовать для изготовления старые ДВП-эшные двери, уже отслужившие
свой срок.


Для работы вполне подойдут двери еще Советского производства. Так же понадобится
клей и пластиковые панели из меламина или оргалита. Можно использовать
и ламинированную ДВП, только поверхность столешницы будет недостаточно прочной
и износоустойчивой. Есть еще простой способ, обклеить все детали самоклеящейся
пленкой. Но если для боковины и нижней части столешницы такой вариант еще
можно рассматривать, то для рабочей стороны это будет худшим выбором.
Но напрягаться по поводу сложности отделки не стоит, в конце концов стойку
можно просто покрасить, уж выбор красок сейчас самый широкий.

Столешница и боковина собирается из двух частей двери, при толщине двери 40 мм.
общая толщина деталей получается 80 мм. . Если двери другой толщины, например 35 мм. ,
то надо будет подкорректировать длину внутренних деталей. Смысл в том, что длина
нижней детали меньше длины верхней на толщину двери.

Двери подойдут любого размера, 600-700-800 мм. , главное чтобы они были одной ширины.

Для столешницы отпиливаем две детали, верхняя длиной 1300 мм. , нижняя 1260 мм. .

Для боковины так же нужны две детали, внешняя фасадная длиной 710 мм. , внутренняя
длиной 670 мм. . Это размеры по высоте для кухонного стола.

В варианте барной стойки внешняя деталь длиной 1000 мм. , внутренняя 960 мм. .
Общая высота барной стойки получится 1040 мм. .

После отпиливания деталей надо вклеить бруски в образовавшиеся пустоты. Заготовку
делаем или подбираем по толщине обвязки двери, в этом случае 30/32 мм. . Ширина каждой
детали может быть 40-50 мм. . Брусок отпиливается по длине и вклеивается в отпиленный
торец двери, так мы восстановим целостность обвязки, т.е. каркаса двери.

Склеиваем две детали столешницы, выравнивая по одному торцу и обеим кромкам заподлицо.
При склейке надо сжать столешницу хотя бы четырьмя струбцинами, по углам, или прижать
сверху грузами. Так же , с уступом, склеиваем боковину из двух деталей.

При сборке соединяем торцы столешницы и боковины торцами с уступом, т.е. с четвертями
и стягиваем на мебельные уголки. стянуть детали можно на мебельных стяжках, или самое
простое, вкрутить длинные саморезы сквозь боковину. Если собираетесь стойку красить,
то шляпки надо утопить и зашпаклевать. Если обклеивать листовым материалом,
то просто притопить чтобы не торчали.

После сборки обклеиваем изделие пластиком, ДВПЛ или плотной пленкой. Перед склеиванием
отрезаем листы на несколько миллиметров больше, чем обклеиваемая поверхность.
После схватывания клея излишки срезаются.

Крепится стойка к стене на жесткие уголки. Сначала делаем разметку по высоте на стене,
крепим уголки на дюбель гвозди и затем прикручиваем столешницу снизу на саморезы.
Еще вариант закрепить на стене деревянный брусок, и к нему прикрутить столешницу.
Можно применить и специальный захват, такой захват состоит из двух половинок,
плоской петли и плоского крючка. Но я все таки думаю не надо излишне усложнять,
навороченная фурнитура стоит дорого, а эффект не всегда очевиден.

Изготовление деталей стола. 

http://youtu.be/vrujz3DoS08
   
Конечно при такой отделке нужно хотя бы общее понимание технологии работы. В помощь
мастеру я поставил ролик с Ютубе именно по этому вопросу. И хотя он на иностранном языке,
сам принцип работы виден достаточно хорошо.